Галерея шедевров Репина. Москва, L-Wine. ФОТО

Крымский винодел Олег Репин представил несколько вин блогерам и журналистам в ресторане Cevicheria, на пресс-завтраке, организованном компанией L-Wine. Своими впечатлениями от дегустации делится Юрий Юдич, главный редактор АЛКОЭКСПЕРТ

Пожалуй, ни один разговор о новом крымском виноделии, а особенно в контексте его достижений, не обходится без фамилии Репин. Мы знаем его как винодела одного из топовых хозяйств Крыма «Сатера», а с недавних пор еще и консультанта «Золотой Балки» по тихим винам. Профессиональная и личная судьба Олега – пожалуй, заслуживают отдельной статьи, а может и книги, но в этом материале я отдам приоритет винам, которые Репин представил в Москве, в начале ноября.

Гостям пресс-завтрака была представлена линейка вин под маркой «Олег Репин» - продукт личного, малого производства самого Олега. Также было два вина с дополнительным именем «Листва» (подробности чуть позже)

Первым в дегустации выступил Шенен Блан, или, как его еще иногда называют Луарский Пино, редкий гость на российской земле, в моносортовом исполнении практически не встречающийся. Виноград для этого вина используется с участков в районе села Долинное (Западный Крым). Вот лишь некоторые подробности винодельческого цикла: сортировка гроздей, короткая мацерация, контролируемая температура брожения, выдержка на осадке и в дубе (часть ассамбляжа). Тираж Шенен Блан, как остальных представленных вин скромный - 3000 бутылок . Надо отметить, что раньше Олег практически все вино продавал в Крыму, и то небольшое количество, которое получает сейчас «Л-Вайн» для материка, уже давно расписано по ресторанам России и частным клиентам.

Шенен Блан стал прекрасным началом дегустации – в аромате физалис, арбузная корка, белая смородина и чуть тропики, во вкусе – маслянистое, структурно-кислотное, с легкой грейпфрутовой горчинкой и сложным, чуть вязким послевкусием, с еле слышным отголоском сотерна. Первая нота дегустации взята – очарование Репинских вин начало свое вторжение в наши умы и сердца.

Второй образец – Рислинг Репина. Именно так хочется произносить название этого вина, столь любимого виноделом. Рислинг - увеличительное стекло для природы, и Репин делает все для того, чтобы показать нам родную землю, преломив ее через призму уроженца долины Рейна. Тонкий и деликатный, сочный и свежий, «по малости лет» еще не обретший «нефтянку», он словно драгоценный камень играет гранями весеннего цветения, белым наливом и вкусом детства - протертого зеленого яблока…

Третье вино – 100% Алиготе. Я привык к Алиготе легкому, наполненному ароматами разнотравья и легкой кислотностью. Репинское Алиготе показалось мне более увесистым и маслянистым, медовым и «солидным», хотя и не лишенным пикантной горчинки. Длинное развитие вина в бокале говорило о тщательной работе винодела, в которой была и выдержка на осадке, и опять таки работа с дубом для части ассамбляжа.

Пино Нуар – первый красный сорт в нашей дегустации, и еще один «любимчик» Олега, удивил ароматом северных ягод – клюквы, брусники и даже немного облепихи. Во вкусе как будто ягодный сок, терпкий и густой … Вино с годовой выдержкой в дубе, без фильтрации и стабилизации. Настоящее, по хорошему «домашнее» вино, с узнаваемыми сортовыми свойствами…

Каберне Совиньон, технология похожа - та же постферментационная мацерация, год во французском дубе… Богатый и свежий, многослойный, с черной смородиной, приправленной легким эвкалиптом, сильный и мощный во вкусе, с долгим развитием в бокале. Вообще, стоит следить за эволюцией вин Репина, как в бокале, во время дегустации, так и в бутылке, наблюдая один винтаж в течение нескольких лет…

Завершает дегустацию Сира – черноягодная, вишневая- черешневая, с тоном «черноплодки», влекущая своей легкой пряностью, зовущая сделать глоток и вдруг взрывающаяся во рту перечным вкусом и немного дерзкой, многообещающей кислотностью … Технологии производства все те же, «перфекционистские»: пижаж, ремонтаж, год дубового заточения…

Кстати, последние два вина именуются «Листва» («Listva») – это имя Олег дал вину, по имени виноградника (а виноградник получил их от местности), на котором в 2011 году, после тщательного изучения терруара были заложены эти два сорта. Сейчас, пробуя вино, мы понимаем – Репин попал «в точку». Возможно, перед нами одно из будущих великих крымских «Крю».

Олег Репин не ограничивается работой на винограднике и винодельне – мы пообщались на наболевшие «законотворческие» темы. Сегодня российское виноделие переживает трудный этап становления, рождения новых регламентов, законов, и во всех этих процессах Олег принимает активное участие в составе ассоциации виноделов Севастополя. Одна из главных задач – обеспечить выделение качественных, лучших вин под маркой класса ВЗНМП «Севастополь».

Без всякого сомнения, вина Репина такую марку получат. Да и без всякой марки на дегустации становится понятно, что творения Репина это высший пилотаж, а сам он внесет вклад в историю виноделия не меньший, чем его великий однофамилец в развитие живописи.

Сегодня без громких слов про биодинамику, без лишнего пафоса Олег делает природосообразные, подлинно биологические вина, настоящие «фруктовые бомбы», заряженные сортовыми и теурруарными свойствами, показывающие мощную, многослойную органолептику и удивительную долгую жизнь в бокале и бутылке. Деликатное отношение к процессу рождения вина, к тому, что дала ягоде природа, открывают перед нами галерею подлинных посланий Крымского солнца, принесенных нам Олегом Репиным – винным художником и патриотом этой благословенной земли.

.

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.